Surtout по-французски значит "поверх всего". Просто верхний слой, тот, что надевают последним. Название описывает функцию, а не форму, поэтому под ним уживались очень разные вещи: от офицерского мундира до делового платья дворянина.
В Россию сюртук пришёл в восемнадцатом веке и к началу девятнадцатого стал обычной дневной одеждой. Именно обычной: парадным был фрак, а сюртук носили по делам, в контору, в город, в гости. Из него потом выросло всё, что мужчина надевает сверху: фрак, визитка, смокинг, пиджак. Пиджак его в итоге и вытеснил, потому что был проще, свободнее и дешевле.
Вместе с сюртуком ушёл его силуэт. Плечистая приталенная трапеция до колена, которая фармит ауру носителю. В кино этот фасон до сих пор используют, когда надо показать, что человек в кадре главный: Тайвин Ланнистер, Бейлиш.
Сюртук закрывает редкую нишу: вещь между пальто и пиджаком. Достаточно тёплая, чтобы носить на улице в холодную погоду, и при этом нормальная в помещении, где пальто мгновенно становится обузой.
ЧТО ВНУТРИ
Итальянская шерсть, сто процентов. Легче пальтовой ткани, поэтому вещь получилась демисезонной, а не зимней.
Подкладка из атласа. Скользит по рукаву пиджака или свитера, а не тащит их за собой, поэтому сюртук нормально надевается вторым слоем.
Двубортная застёжка. Исторический канон сюртука и заодно второй слой ткани на груди, там где ветер бьёт сильнее всего.
Воротник-стойка. Защищает от ветра, вытягивает силуэт и отправляет шарф на дальнюю полку.
Приталенный крой и шлица сзади. Разрез, который сегодня есть у любого пиджака, появился именно у этой категории вещей: в сюртуке садились в седло. Лошадей не осталось, шлица осталась, и она по-прежнему нужна, чтобы вещь не задиралась, когда садишься или суёшь руки в карманы.
Длина рассчитана на высокий рост. Шьём в России, кстати.